Piper PA-18 - Duvida sobre a entelagem!

[GuilhermeLeal]

Boa tarde amigos...
Depois de uns 6 anos longe do hobby, estou voltando e além de voar, decidi começar a construir alguns modelos também.
Meu primeiro modelo que estou fazendo é um PA - 18, estou observando todos os detalhes da construção, diedro, washout nas asas, tudo para ficar o mais próximo possível do real.
O modelo já está todo pronto. Ai que vem a duvida. Estive entelando a fuselagem, leme e profundor com Chinakote, que estava guardado a alguns bons anos. Acontece que, bem provável por falta de experiência, o acabamento não ficou bom, algumas partes como onde se encontra o profundor com a fuselagem, na hora de esticar o material, ele acabou descolando da madeira, e ficou feio, criou uma barriga.
Minha vontade desde o inicio era entelar com Dope e Tela, gramatura de 75 Gramas.
Estou bem inclinado a retirar todo o Chinakote e refazer com a tela e dope e depois fazer a pintura com tinta automotiva e verniz.
Gostaria da opinião dos amigos mais experientes se vale a pena, ou a dificuldade da tela e dope é muito maior, penso eu ser mais fácil pelo fato que a tela é maleável e o dope cola ela na madeira, o que evita problema na hora de esticar o tecido. Estou certo?
Aguardo ansiosamente a resposta dos amigos. Muito obrigado pela atenção.


Características do modelo:
envergadura: 1,80m
Fuse: 1,20 ~
Motor 52 Glow.

[snag]

Boa tarde amigos...
Depois de uns 6 anos longe do hobby, estou voltando e além de voar, decidi começar a construir alguns modelos também.
Meu primeiro modelo que estou fazendo é um PA - 18, estou observando todos os detalhes da construção, diedro, washout nas asas, tudo para ficar o mais próximo possível do real.
O modelo já está todo pronto. Ai que vem a duvida. Estive entelando a fuselagem, leme e profundor com Chinakote, que estava guardado a alguns bons anos. Acontece que, bem provável por falta de experiência, o acabamento não ficou bom, algumas partes como onde se encontra o profundor com a fuselagem, na hora de esticar o material, ele acabou descolando da madeira, e ficou feio, criou uma barriga.
Minha vontade desde o inicio era entelar com Dope e Tela, gramatura de 75 Gramas.
Estou bem inclinado a retirar todo o Chinakote e refazer com a tela e dope e depois fazer a pintura com tinta automotiva e verniz.
Gostaria da opinião dos amigos mais experientes se vale a pena, ou a dificuldade da tela e dope é muito maior, penso eu ser mais fácil pelo fato que a tela é maleável e o dope cola ela na madeira, o que evita problema na hora de esticar o tecido. Estou certo?
Aguardo ansiosamente a resposta dos amigos. Muito obrigado pela atenção.


Características do modelo:
envergadura: 1,80m
Fuse: 1,20 ~
Motor 52 Glow.

Não sei quanto pesa o "Chinakote", mas dependendo da cor, o Monokote pesa entre uns 60 a 80 g/m2. Por isso, acho que tecido de 75 g/m2 meio pesado para um modelo desse tamanho. Você vai começar com um tecido com peso similar ao termoplástico, mas para fechar os poros do tecido vai precisar passar várias demãos de dope. Adicionando a tinta e verniz, vai mais que dobrar o peso. Melhor usar um tecido apropriado para entelagem de modelos menores como o Sig Koverall que pesa uns 30 g/m2 ( https://sigmfg.com/products/sig-koverall ). Outro problema em usar unm tecido muito pesado é que ele pode encolher demais e empenar a estrutura.

Quanto a dificuldade, é tudo relativo. Tanto a entelagem com termoplástico como o tecido + dope exigem aprendizado e experiência. O termoplástico é rápido e prático. O tecido + dope exige preparação e paciência. É bem mais trabalhoso:
Precisa selar com dope toda a madeira que vai entrar em contato com a entelagem. Pelo menos duas demãos, lixando depois da cada aplicação para retirar as fibras que arrepiam. Para colar o tecido na estrutura do modelo, você até pode usar o dope. Se estiver usando um tecido de seda ou nylon, que são aplicados “molhados”, é o método tradicional. Mas, se estiver usando tecido de poliéster é muito mais fácil utilizar um adesivo termo-ativado como o Sig Stix-it ou o Balsaloc. Nunca testei, mas dizem que colas a base de PVA, como o Elmers, Titebond e Weldbond podem ser usadas como termo-adesivos. Provavelmente, boa parte das colas brancas e amarelas encontradas no mercado nacional são a base de PVA. O poliéster não é afetado pela água, por isso é sempre aplicado a seco e encolhido com o calor. Depois de aplicar o tecido, precisa selar os poros. Dependendo do tipo de tecido pode ser necessário várias demãos. Se a “trama” do tecido for muito aberta, pode ser necessário adicionar talco no dope para fechar os poros mais rapidamente. Se for aplicar o dope com pincel, precisa tomar cuidado pra não exagerar e deixar o dope atravessar o tecido e escorrer pelo outro lado. O corrimento vai encolher mais que as outras partes, provocando rugas no tecido. E, finalmente, com dope aplicado, é bom esperar uma ou duas semanas antes de continuar com o acabamento. O dope seca rápido, em questão de horas, mas só superficialmente. O solvente contido nele continua evaporando e ele vai continuar encolhendo durante alguns dias. Se aplicar a tinta antes de dope secar completamente, vai provocar o craqueamento da tinta. E, claro, precisa verificar se a tinta e verniz escolhidos são compatíveis entre si, e com o dope.

Tem um detalhe do Piper que é meio complicado para entelar: o “filete” entre o estabilizador vertical e a fuselagem:
[img]http://www.skysquires.com/images/Cub tail.jpg[/img]
[img]http://www.militarymuseums.info/PiperAviationMuseum/PiperJ3Cub/images/02PiperJ3CubTail.jpg[/img]
Reparem como a entelagem da parte traseira da base do estabilizador vertical fica ancorada na lateral da fuselagem, enquanto a parte frontal da base do estabilizador fica ancorada no topo da fuselagem, formando uma superfície contínua.
Neste vídeo (entre 1:14 e 1:23), o cara está usando um único pedaço de tecido para entelar o estabilizador vertical, metade do topo e a lateral da fuselagem num Piper “full size””:
https://www.youtube.com/watch?v=BI4rPVJLX9Y

Por isso, eu não recomendaria usar um Piper para aprender a técnica de entelar com tecido + dope. Para uma primeira experiência, acho que um modelo elétrico simples (talvez um old timer) seria bem melhor. Se for um old timer, pode deixar o acabamento translúcido, só com dope. Sendo o modelo elétrico não precisa passar verniz para proteger do combustível. Acho sempre melhor começar pelo básico. Até pra saber se, pra você, todo o trabalho vale a pena.

Quanto ao diedro e washout, utilize o indicado na planta. Ao contrário, do que um certo membro desse fórum costuma afirmar, o Piper não tem problema de estol de ponta de asa. Aviões e modelos com asas de corda constante e carga alar baixa não costumam sofrer com esse problema. Isso costuma acontecer com aviões e modelos com asas trapezoidais, com corda muito pequena nas pontas e carga alar elevada.

É bom lembrar que a regulagem do diedro e washout dos Piper é feito através da “linkagen” na ponta dos struts e nem todos os Pipers voam com a regulagem recomendada no manual, como pode ser visto em alguns tópicos de fóruns especializados em Piper “full size”. Neste link https://www.supercub.org/forum/showthre ... 2-Dihedral , um membro do fórum diz:

“I bought a J-3 Cub in the ’70s that had been meticulously rebuilt with the correct dihedral and washout. It flew like a typical J-3 until I re-rigged it to have zero dihedral and zero washout. The result was a completely different airplane that jumped off the ground, climbed and cruised about 10 percent faster, and had a significantly faster roll rate. Stall behavior was just as docile as before, and spin recovery was simple and straightforward.”

“eu comprei um J-3Cub nos anos 70 que tinha sido meticulosamente reformado como diedro e washout corretos. Ele voava como um j-3 típico até eu reajustá-lo para zero diedro e zero washout. O resultado foi um avião completamente diferente que saltava do chão, subia e voava nivelado 10% mais rápido e tinha uma taxa de “roll” (tonneau) significantemente mais rápida. O comportamento de estol continuou dócil como antes e a saida de “spin” era simples e direta”.

O fato é que aviões asa alta com asa de corda constante e baixa carga alar não são tão críticos em relação ao diedro ou washout.

Mas tem um problema que quase ninguém por aqui lembra: o Piper tem uma asa muito grande. A área da asa é relativamente muito grande em relação a área do estabilizador vertical. A distância da asa ao estabilizador vertical também é relativamente pequena. Quando o avião faz uma curva só com os ailerões (por exemplo, para a esquerda), o ailerão da asa que sobe (direita) provoca mais arrasto que o ailerão que da asa que desce (esquerda). Isso faz o nariz do avião tender a apontar para a direita. O momento provocado pelo estabilizador vertical com o leme neutro (força pequena x a distância pequena) não é capaz de corrigir essa tendência e o nariz acaba apontando para a direita. Esse fenômeno é chamado de “guinada adversa”. Se não conseguiu visualizar, procura na net por “guinada adversa” ou “adverse yaw”. Para corrigir, é preciso aplicar leme para a esquerda (aumentado a força gerada pelo estabilizador/leme). Ou seja, para voar um Piper precisa sempre fazer as curvas coordenando o leme com os ailerões.

O efeito da guinada adversa é menor em velocidades maiores e maior a baixa velocidade. Por isso, é bem possível um piloto inexperiente ficar desorientado ao fazer uma curva para se aproximar para o pouso e lenhar o modelo. Mas tudo bem, é só falar que foi estol de ponta de asa para livrar a cara... tem trouxa que acredita!!!

[GuilhermeLeal]

Muito obrigado pelas considerações. Vou considerar com cuidado as ideias desenvolvidas a baixo.

Quanto a questão de stoll, ou curva adversa, na verdade o Piper tem uma tendência, na decolagem, mesmo com longa corrida de "cair" um lado da asa, meu antigo sempre fazia isso para a esquerda. Não sei se o diedro seria capaz de corrigir isso, ou seria um problema em relação mesmo ao tamanho da asa.

[LaercioLMB]

Muito obrigado pelas considerações. Vou considerar com cuidado as ideias desenvolvidas a baixo.

Quanto a questão de stoll, ou curva adversa, na verdade o Piper tem uma tendência, na decolagem, mesmo com longa corrida de "cair" um lado da asa, meu antigo sempre fazia isso para a esquerda. Não sei se o diedro seria capaz de corrigir isso, ou seria um problema em relação mesmo ao tamanho da asa.

O Piper real tem diedro parta evitar isso, por que o RC é feito sempre sem diedro? Não culpo você por isso, culpo os manicaca que decidiram fazer as plantas sem diedro.

[brunobragantine]

Muito obrigado pelas considerações. Vou considerar com cuidado as ideias desenvolvidas a baixo.

Quanto a questão de stoll, ou curva adversa, na verdade o Piper tem uma tendência, na decolagem, mesmo com longa corrida de "cair" um lado da asa, meu antigo sempre fazia isso para a esquerda. Não sei se o diedro seria capaz de corrigir isso, ou seria um problema em relação mesmo ao tamanho da asa.

Guilherme, chegou a conferir o ângulo do motor ? geralmente ele fica inclinado para baixo e para direita, e serve para corrigir o efeito torque que em baixas velocidades tem tendência de rolar o modelo para a esquerda.

[GuilhermeLeal]

Muito obrigado pelas considerações. Vou considerar com cuidado as ideias desenvolvidas a baixo.

Quanto a questão de stoll, ou curva adversa, na verdade o Piper tem uma tendência, na decolagem, mesmo com longa corrida de "cair" um lado da asa, meu antigo sempre fazia isso para a esquerda. Não sei se o diedro seria capaz de corrigir isso, ou seria um problema em relação mesmo ao tamanho da asa.

Guilherme, chegou a conferir o ângulo do motor ? geralmente ele fica inclinado para baixo e para direita, e serve para corrigir o efeito torque que em baixas velocidades tem tendência de rolar o modelo para a esquerda.

Então, que eu lembro estava correto. Um amigo meu tem um kit da Hangar 9, elétrico, e faz a mesma coisa. Mas assim como outros esse kit dele não tem diedro, acredito que esse seja o real motivo.

Aos amigos sobre a entelagem, decidi remover tudo e entelar com o monokote real, fazer mais uma tentativa.